El proyecto en el que estoy trabajando éstos días es el modelo de la marca REVELL del Ford Mustang Boss 429 del año 1970. Consiste en una esplendida maqueta del legendario muscle car americano que como pone en su caja puede montarse de tres formas diferentes: Stock, Street o Custom.
Para ello dispone de tres juegos de llantas, dos motorizaciones y dos capós diferentes.
La calidad del Kit es muy buena, pero para obtener un resultado excelente, debemos planificar bien el montaje y pintura de las diferentes piezas, ya que si no lo hacemos, posiblemente no obtengamos una calidad final muy buena y ya no tendrá remedio
Comenzando el trabajo
Lo primero que debemos hacer es comprobar el contenido de la caja. Que no falta ninguna pieza y que todo está en buen estado (sobretodo si compramos el kit a un particular que lo pudo haber manipulado). Los "cristales" son una parte muy sensible a estropearse, es muy importante comprobar que están bien. En caso contrario ver si el daño es reparable o si se puede comprar una pieza de recambio.
Finalizada la comprobación es fundamental planificar el orden de montaje del coche. Con éste modelo más aún, porque si seguimos el manual nos vamos a encontrar con que el morro se debe pegar al resto del coche casi al final del montaje, cuando todo está pintado ya... Si lo hacemos así terminaremos con una marca enorme en la zona de contacto que no podremos reparar. La única complicación que vamos a tener uniendo las dos piezas al principio es que a la hora de montar el radiador tendremos poco espacio...pero es más que suficiente para realizar la tarea.
Yo he elegido comenzar el kit pegando el morro y el panel trasero de la carrocería a la carrocería. Luego se lija por completo con lija de agua de 1000 y se aplica masilla donde haya imperfecciones. Se deja secar y se lija nuevamente. Junto con el aleron y la persiana de la luna trasera ya está listo para la imprimación.
En éste caso como he decidido pintar el coche de color negro espejo, la imprimación que le daré será negro mate (Humbrol 33 Flat black).
Imprimacion
Ahora es un buen momento para eliminar todas las imperfecciones que podamos. Ya que si no lo hacemos el acabado va a ser imperfecto. De todas formas SIEMPRE se debe lijar el modelo entre capas de imprimación, pintura o barniz.
Antes de la primera capa de pintura
Las piezas sueltas como el capó o el alerón pueden cogerse con pinzas de la ropa o pegarlas a un palillo de dientes y luego pincharlo en un trozo de poliestireno.
Este coche lo voy a pintar de negro brillante Humbrol 21 Gloss Black. La dilución del la pintura será 2 a 1 más o menos; 1 ml. de pintura y 2 ml. de disolvente. Para medirlo y mezclarlo utilizo una jeringuilla que compro en la farmacia.
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| Con la jeringuilla cogemos unos 2 ml. de pintura. |
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| Luego vertemos disolvente en un recipiente y cogemos unos 4 ml. |
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| Tapamos la salida de la jeringuilla y agitamos fuertemente para obtener una buena mezcla. La pintura ya está lista para pulverizar. |
Siempre que vayamos a pintar una carrocería hay que empezar por las partes de difícil acceso como los huecos de las ruedas, las ventanilla, el alojamiento del motor y cualquier otra parte o ángulo complicado.
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| Antes de pulverizar el modelo es necesario dejar salir un poco de pintura y comprobar su textura. |
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Luego ya podemos continuar con el resto
de la pieza, aplicardo capas muy finas y manteniendo el aerógrafo siempre en
movimiento.
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Las zonas complicadas y menos visibles
deben ser las primeras enpulverizar. |
Las capas de pintura deben ser lo más finas posible, evitándo goteos o granulaciones.
Además es fundamental aplicar varias capas para cubrir por completo toda la superficie y para tener grosos de pintura; por supuesto que estamos hablando de micras, pero a la hora del pulido y abrillantado es muy importante tener un grosor suficiente porque estamos desgastando la pintura para hacerla absolutamente lisa. Si no tenemos grosor suficiente podemos acabar dejando al descubierto el plástico y deberíamos comenzar todo el trabajo nuevamente.
Este modelo tendrá 1 capa de imprimación, 3 de pintura y 4 de barniz.
Cuando acabamos de aplicar la pintura es muy util poner la maqueta dentro de un sitio limpio, en mi caso la guardo dentro de un armario, de ésta forma no se le pega polvo ni suciedad.
A medida que avanzamos en la pintura de la carrocería hay que ir incluyen los elementos que faltan, para que al final todo tengan una o dos capas al menos de barniz que los proteja y que a la vez nos de el espesor de pintura suficiente para poder pulirla y encerarla sin miedo a llegar a la capa base o al plástico. Estos elementos son las calcomanías, los bordes de las ventanas y parabrisas, ya sea que los pintemos o les apliquemos metal foil y cualquier otro elemento que queramos que tenga un acabado muy brillante y elaborado como la carrocería en sí
El Motor.
Los que llevamos algún tiempo montando maquetas sabemos que el modelismo tiene muchos niveles que vamos superando según vamos aprendiendo nuevas técnicas y nos hacemos más pacientes a la hora de construir un modelo.
El acabado del motor de las maquetas estáticas de coches tiene varios niveles. Desde pegar el capó a la carrocería y dejarlo condenado a verdaderas obras de arte con todo lujo de detalles. El acabado que a mi me gusta dar a una maqueta de escala 1/24th 1/25th es el de colocar perfectamente todas las piezas que el fabricante aporta, en el color adecuado que podemos obtener viendo fotos del coches en internet. Además suelo utilizar muchos acabados de enamel o acrílico diferentes: mate (flat), satinado (Satin), brillo (gloss), metalizado (met) y capas transparentes (clear coats). a mayores si el modelo lo merece ( Si es un muscle car o coche de exposición), suelo pintar el alojamiento del motor en negro satinado; así se produce el efecto joyero. Al abrir el capó el brillante motor parece una joya en un joyero. También me gusta ponerle el cableado de encendido. Existen kits de cables para modelismo (Spark wires), pero en mi opinión son un poco caros y prefiero utilizar mi alternativa casera.
Compro en la tienda de electrónica cable para telefonillo, el metro no pasa de 2€y como es un cable formado por otros 8 cablecillos de la medida perfecta para nuestro modelismo, tenemos 8 m. de cable de 8 colores diferentes por menos de 2€ ( rojo, azul, amarillo, verde, , gris, blanco y marrón). Este cable vale también para reproducir los cable de la batería.
Suelo cortar un trozo de alambre fino a modo de varilla de apertura del capó y por supuesto dar a la parte interior del capó el acabado mate de las mantas antiruido que casi todos los coches llevan.
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| Una vez que el mazo de cables están pegado y metido en el trozo de termorretractil se pega al motor en el lugar que ocuparía el distribuidor de encendido y se van pegando los extremos de los cables a las bujías de forma ordenada, como suelen estar en el coche real. |
Este es el aspecto del motor con los cables en su sitio.
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Por ahora el motor se ve completamente limpio y brillante. Puede dejarse así y junto con un chasis limpio, todo se verá como nuevo, pero en mi opinión no será muy relista. A mi me gusta mantener la parte superior del motor bien limpia (que es la parte que el dueño del coche suele limliar), la parte inferior con rastros de suciedad y el chasis, suspension y depósito de combustible, con una suave capa de corrosión y suciedad. |
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En éste motor he empleados el color azul que Ford aplicaba a sus motores en los 70's y Gun metal para la transmisión. |
Es muy importante comprobar que las piezas
encajan bien antes de pegarlas definitivamente,
ya que hay ocasiones en las cuales es
necesarios limarlas o ajustarlas de alguna
manera para que ajusten bien.
Apicacion de papel metálico.
Las molduras así como los marcos de las ventanillas, parabrisas y lunas, si son cromados en el coche real, pueden cubrirse con Bare metal foil en nuestros modelos. Este proceso les otorga un muy buen nivel de realismo y no es muy difícil de realizar. en caso de no tener éste material, lo mejor es pintar éstas zonas con color aluminio y luego cubrirlo todo con una o varias capaz de barniz transparente.
El metal foil es un papel autoadhesivo muy similar al papel de aluminio que podemos encontrar en la cocina. El pliego mide unos 15 x 30cm viene adherido a una lámina de papel y cuesta unos 10€ el pliego. Es suficiente para unos cuantos trabajos si lo sabemos aprovechar.
Para tener un buen acabado hay que recortar del pliego un trozo un poco más grande que la zona que vamos a cubrir; despegarla del papel de soporte y aplicarla suavemente sobre el modelo. Acto seguido nos ayudaremos con un bastoncillo, para con mucha suavidad ir llevando el material a su sitio y quitar las arrugas o imperfecciones que se van formando. Cuando el metal está ya en su sitio cojemos un palillo de dientes y marcamos todas las formas que tenga la superficie a cubrir, sobretodo el escalón por donde cortaremos el sobrante. El secreto para que la aplicación sea buena es utilizar un bisturí con una hoja nueva cada vez que hagamos un nuevo trabajo ya que si el corte queda mal, el trabajo se desmerecerá bastante. Tras hacer el corte, retiramos el sobrante y ya hemos terminado.
Resultado final.
Después de más o menos un mes de trabajo así es como ha quedado éste legendario Mustang. De las tres opciones de acabado finalmente he elegido la original de fabrica o Stock, para centrarme más en el acabado y calidad de la pintura. Así quien mira el modelo no se distrae con llantas grande y brillantes y con otros accesorios atractivos y aprecia mejor el trabajo y detalle que ha hecho el modelista.
A la parte inferior del coche le he dado un acabado de desgaste y presencia de oxido que le aportan gran realismo y combina perfectamente con un exterior impecable, ya que los coches no están en perfecto estado por su parte de abajo; sólo se presta atención a éste apartado un los concursos de muy alto nivel, donde los coches son exhibidos sobre espejos para que podamos apreciar éste trabajo.
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